隔壁大妈、时髦奶奶、半夜发酒疯中年男都上了T台，你说时装届是不是要疯？
禹佳 @ 专栏“你不知道的男人装”
Ta们不是9头身，没有瘦成1道光，可能跟你1样是枣核型身材，有着健硕的下半身和溜肩膀；Ta们不会走台步，可能也和你1样有着的8字脚和罗圈腿……却登上了4大国际时装周的舒展台，和让你垂涎的顶级超模同台走秀。
你以为我说的是范冰冰和吴亦凡？你错了，我说的就是你，和和你1样的“素人模特”。
关于模特「标准」的争议已延续了很多年，不论是秀场上还是广告里，那些1脸不高兴的“超小号”模特都已不再是舒展台上的唯1角色。但是，纵令人们已意想到标准化模特的种种“不公道”，但品牌争先恐后起用完全没有经过训练的、身材长相气质都跟普通人相差无几的素人模特，确切已成为时尚圈中不能忽视的1股潮流。
Eckhaus Latta 2017秋冬时装秀的素人模特
正在进行中的2017春夏国际时装周上，“素人模特”被愈来愈多的设计师推送到秀场前台，让你想不看都难。
比如，Tome 2017秋冬系列时装秀，设计师让610多岁的Jaclyn O’Shaughnessy穿着1件美极了的薰衣草色大衣走上了天桥。
奶奶在生活中想必也很有味道，但她就是1位普通人，互联网上扒不到她的8卦和隐私
不久前初次在Philipp Plein 秀场亮相的Jeremy Meeks，则是由于1张性感的入狱照被经纪公司盯上，然后带到了Philipp Plein 的T台。
在时尚圈，没有甚么不可以
而去年摄影大师Wolfgang Tillmans穿着敞露胸怀的风衣走上Hood By Air的T台的那1刻，这股潮流就已势不可挡了。
关键看气场
现如今，在纽约、伦敦和莫斯科，已有好几家专注发掘“素人模特”的经纪公司将这门生意做得风生水起。比如伦敦的Anti-agency，收罗了1群来自街头的舞蹈家、音乐人和作家。
伦敦的Anti-agency品牌形象
他们不但长相独特，还有着鲜明的个人风格
莫斯科的Lumpen经济公司，则用敏锐的眼光从大街小巷中捕捉出那些“后苏联”式美学特点的面孔，其实不断将他们送上Gosha Rubchinsk做工作服报告iy 和 Balenciaga 的T台。
Lumpen的“东欧脸”素人模特
（编辑吐槽：熬夜嗑药式黑眼圈是主要特点吗？简直是“后颓废”式美学。）
Lumpen为Gosha Rubchinskiy挑选的模特
（编辑吐槽：看到这里，瘦仍然是王道。）
为何时装圈愈来愈青睐“素人模特”？
事实上，模特对1场时装秀、乃至1个品牌来讲，是相当重要的，他们其实不像许多吃瓜大众认为的那样，只是个展现衣服的架子，他们几近相当于品牌和消费者的桥梁，关联并影响着品牌的战略和决策。
如今时装品牌的素人模特们，大致分为3类员工工作服出入库表，分别代表着品牌不同方向的考量。
2017秋冬米兰男装周，Dolce & Gabbana约请了世界各地的人气博主和明星来走2017秋冬大秀，包括国外网红Cameron Dallas、Levi Dylan、Presley Gerber，天朝代表陈学冬和宇博gogoboi，且不论整场秀的水准如何，最少「全球49位红人演绎了113个look」这1战绩，在制造话题和创造历史上成功得不得了。
这是Dolce & Gabbana「社交网络营销和公关」系统的1部份——自前季开始，品牌就找来Cameron Dallas对秀场进行直播、星2代Rafferty Law和Presley Gerber跨界走秀。看看这些关键词吧，哪个不是互联网世界的热搜辞汇？相信仅凭这些只言片语你就可以大致窥见品牌的对外宣扬策略：
Dolce & Gabbana在上1季就请了instagram网红Cameron Dallas进行直播
看看这阵势吧，你要知道，以时装周之高冷，即便是大牌秀，最多也只是时装精们的狂欢。若没有网红营销，哪有这么多路人和粉丝追上来凑热烈？
再比如，Burberry的2016秋冬大秀，开场模特是坐拥2267万粉丝（这还只是微博数据）确当红鲜肉吴亦凡。
奇怪吗？如果你知道Burberry在2014年就入驻了天猫商城，成了：
第1个进入第3方网购平台的国际奢侈品牌；
第1个在“阅后即焚”的社交软件 Snapchat 上分享秀场照片（2015年）；
……等等“数字营销”尝试，你就不会觉得这有多出人意料。这就是那个会在经典款格纹围巾上秀个大红“福”字的Burberry啊。
蜜汁Burberry倒是历来不怕“试错”
而这类夺人眼球的这类做法收到的评论毁誉参半，两极分化严重——圈外人乐此不彼，圈内人则嗤之以鼻。
但是，谁在意呢？品牌的惨淡经营，只为满足那些刁钻的时评人口味以求好口碑的日子已1去不复返了。
在覆盖广、速度快的数字媒体全面压倒传统媒体的快餐时期，权威和专业对大多数普通消费者来讲不再重要，因此品牌将重心转到顾及更广大的群体以获得更多潜伏消费者，明显更关键。
第2类“素人模特”是那些能够代表品牌文化和形象的真人。在大多数品牌建立本身形象的早期，他们常常会将其拟人化，例如，“穿xxx品牌的男人是甚么样的？”
拿Gosha Rubchinskiy举例吧，这个东欧潮牌在塑造品牌形象方面很是成功，最少在听闻过Gosha Rubchinskiy的人心中，它就代表着“滑板”、“亚文化”，设计师本人的滑板基因和他延续不断在广告和服装本身上显现的板仔特点让品牌延续不断地加深人们对它的印象。而约请1帮滑板少年为品牌走秀，只是1种自然又恰当的表达。
Gosha Rubchinskiy 还跟Tolia Titaev 创建全新滑板品牌 PACCBET
以“次文化”标榜自己的年轻人最爱的Vetements，在2017秋冬时装秀上，也起用了大量素人模特：住在你家隔壁的大妈、半夜发酒疯的中年男人、年过花甲的时兴奶奶、都市拾荒者……你能在大街上撞到的各色路人，都被Demna Gvasalia请到了天桥上（固然其中也有1些假扮成“路人”的专业模特）。
Vetements的第6个成衣系列和纽约街头的路人街拍对照真实的时装正是人们在街头常常穿着的，而非独属1线的奢侈品牌。
如果你知道2016年最火爆款——DHL快递员T恤和安保大哥的黑色雨衣——就是Vetements的杰作，你就可以理解这类解读是准确的。
2016爆款单品之Vetements快递小哥T恤
2016爆款单品之Vetements安保大哥雨衣
「时装属于所有人」是这位格鲁吉亚设计师做1切决定的内核支持，因此，这些看似大胆的素人模特选择，倒显得非常自然。
在Demna Gvasalia执掌的Balenciaga 2017 春夏系列中，他还请来格鲁吉亚职业滑手 Sandro Popkhadze 走秀。
1个没有灵魂的碎片化“品牌”，只能称为服装制造商，而绝非品牌
——其实这其实不仅仅适用于时装品牌的打造，不是吗？
选择平常普通人或接近「普通人」的模特也是品牌经常使用的做法，这类做法自然也有表达品牌理念的意味，但更重要的目的还是拉近跟消费者的距离。
在刚刚结束的纽约时装周中，美国品牌J.Crew1个专业模特都没有选用，全部预览1共64个“模特”全部都是来自各行各业的素人，包括艺术家、工程师、调酒师、运动员，乃至是品牌自己的员工。
生活里的男孩们都是不完善的。”
周翔宇南汇定做工作服的厂家的“不完善男孩”们
曾人们对时装模特“过于修长乃至有些病态”表达太长时间的抗议，缘由不过是这会对现实生活中的普通人产生消极的影响。这也恰恰反应了消费者挣扎的内心：
他们渴望美，但不希望被宣称“塑造美”的时装行业用标准来绑架自己。
因而，品牌选择普通人作为模特，是1种包容态度的表达，而这类表达落到商业层面上，就是赢得消费者好感、满足消费者内心的自恋，接着，让他们买单。
消费者确切是愿意买单的——特别在女装界，毕竟受“完善焦虑症”之害的人群中，女性的占比（依然）高于男性。
当人们看到完善模特演绎的广告时，她们的购买欲会下降76%，而相反，如果模特更接近自己，则会激起超过两倍的消费渴求。
大码女装品牌Lane Bryant的广告，“ImNoAngel”（我不是维秘天使）
“当我看到1个正常人身材的模特把衣服穿得很漂亮时，我会迫不及待地想买，由于我光是看着她，就可以想象出我穿上它是甚么样。但如果1个骨瘦如柴大长腿的模特出现在我眼前，再好看我都不会想要买，由于我知道单位工作服是否收费我穿上那件衣服肯定不会像她1样完善。”
时装没必要再高冷
总之，不管哪一种情况，这都意味着高级零售业在调转他们的航向。别忘了，“让时装显得更美、更崇高、更脱离庸常”是“奢侈品”这个概念刚被创造出来时的理解。而现在，面临着倾覆性的销量下跌危机，1切都不1样了。
品牌更希望迎接那些充满消费愿望的小年轻，而不是那些看上去具有消费能力，但消费习惯也相对理性（陈腐）的老男人。
年轻人永久是消费主流，他们才是未来，生意经门儿清的品牌，都懂这1点。而这群不可1世的年轻人（有你吗？），其实不吃奢侈品牌之前那虚张声势的1套，除非吸引他们的注意，接着赢得他们的认同，否则他们谁也不服，谁也不买帐。
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